Diluez1/3 d'une bouteille de vinaigre blanc avec de l'eau et versez le tout dans le réservoir de la centrale vapeur. Laissez agir une nuit. Sur l'un des côtés du générateur de vapeur, enlevez le bouchon qui accède à la chaudière. Versez 1 L de la solution diluée et refermez avec le bouchon en laissant agir une nuit.

Forum Futura-Maison les forums de la maison Dépannage [Thermique] Trop d'eau qui sort de la chaudiere Discussion fermée Affichage des résultats 1 à 10 sur 10 27/11/2011, 19h24 1 miguel68 Trop d'eau qui sort de la chaudiere - Bonjour, Je viens d'acheter une maison et j'ai une chaudière Gaz de type Brotje-Chauffage logobloc LS-UG. Depuis peu, après avoir remonté la pression par'un pro.. enfin d'un chauffagiste, j'ai mon seau qui est derrière ma chaudière au niveau de la soupape de sécurité, se rempli trop rapidement. Actuellement, d’après le manomètre de mon vase d'expan, j'ai une pression de 2 bars, mais comme l'ancien proprio, n'ayant pas relié à une évacuation d'eau classique, je dois vider presque tous les jours le seau. Mais d'un autre côté, je pense que ce n’est pas normal que le seau se remplisse aussi rapidement. Alors j'ai besoin d'infos, sur comment dois-je faire pour éviter de vider le seau tous les jours et existe-t-il un système facile de relier l'eau de cette soupape à une évacuation. Merci d'avance Miguel - 27/11/2011, 19h33 2 Re Trop d'eau qui sort de la chaudiere bonsoir votre chaudiere fait elle production eau chaude sanitaire? votre eau sort de la soupape de securité chauffage ou si elle fait production du groupe de securité sanitaire? 27/11/2011, 20h28 3 miguel68 Re Trop d'eau qui sort de la chaudiere L'eau sort du groupe de sécurité, ma chaudière fait production d'eau chaude et le groupe ce situ au niveau sup de la chaudière. j’espère avoir répondu à votre question? 27/11/2011, 20h58 4 Re Trop d'eau qui sort de la chaudiere bonsoir si le groupe goute quand ta chaudiere fonctionne pour réchauffé ton ballon ses normal ses expansion de ton ballon qui sévacue ses comme une cocotte minute;mais si il goule toutes la journé comme un robinet un peu ouvert il es hs. ton groupe peut etre raccorder a une evacuation eau usée avec un siphon de groupe. Aujourd'hui A voir en vidéo sur Futura 27/11/2011, 21h56 5 miguel68 Re Trop d'eau qui sort de la chaudiere Merci pour ton message, Mais quand tu dis qu'il HS, c'est quoi la chaudière ou la vanne de sécurité? Pense tu que c'est pas un problème de pression? 28/11/2011, 06h20 6 Re Trop d'eau qui sort de la chaudiere bonjour je parlais du groupe de securité et aussi faudrai controlé la pression eau general. 28/11/2011, 07h06 7 Re Trop d'eau qui sort de la chaudiere Bjr, une petite foto de la piece qui fuit pour etre sur de savoir de quoi on cause et après je pourrais t'indiquer les marches a suivre. bonne journée. Il y a urgence là où il y a eu négligence. 28/11/2011, 07h50 8 miguel68 Re Trop d'eau qui sort de la chaudiere Bonjour Merci pour vos réponses, Je vais faire quelques photos, une fois que je rentre chez moi. Je suis en déplacement jusqu'à jeudi, en espérant que j'arrive à les insérer En attendant les photos, j'ai une autre question qui concerne mon thermostat d’ambiance, l'ancien était un mécanique qui ne fonctionnait plus. Du coup j'ai décidé de le changer contre un digital, mais comme les choses les plus faciles, ne m'arrive jamais, j'ai un thermostat à 2 files sans aucune explication sur la fonction des deux files à mettre Ma chaudière me sort 3 files et 1 file terre.... un grand moment de solitude, quand je devais insérer 3 files sur un emplacement à 2. Donc le fameux chauffagiste qui a l'air d’être aussi pro que moi est resté perplexe devant le problème pour faire vite, il est reparti sans comprendre et régler mon problème Dans certain forum, il dise qu'il faut enlever le shunt qui se trouve dans la chaudière, j’ai enfin trouvé la bêteshunt, mais j'ai l'impression que ma chaudière ne re démarre plus, une fois que je l’enlève. Par principe ma femme avait trop froid, j'ai remis le shunt et branché mon file noir et brun en laissant le gris, qui a l'air d’être un neutre et cela fonctionne, mais pas sûr qu'elle fait réellement la fonction de thermostat. Merci d'avance Miguel 28/11/2011, 08h00 9 Re Trop d'eau qui sort de la chaudiere Bjr, sur la notice de ta chaudiere il est indiqué ou tu dois brancher les fils du thermostat, tu dis que tu avais un thermostat avant mécanique il faut voir ou il était branché sur ta chaudiere et voir ce qu'il commandait, souvent ces vieux thermostat commande la pompe et pas la chaudiere, il faut savoir si il était branché comme un thermostat ou comme une commande de pompe en coupure du 220 v pour décider d'alimenter la pompe. Dans l'absolu ta chaudiere doit avoir un emplacement de branchement pour un thermostat en deux fils, voir ta notice de chaudiere, dans ce cas tu débranche coté chaudiere les fils de l'ancien thermostat et tu en prend deux que tu branche indifféremment sur les deux bornes de ta chaudiere qui sont prévues pour un thermostat, et a l'autre bout coté thermostat tu branche les deux fils en question sur ton thermostat. si tu veux plus de précisions il faut la notice de ta chaudiere et la notice de ton thermostat avec tous les renseignements utiles, marque modele et reference.. bonne journée. Il y a urgence là où il y a eu négligence. 28/11/2011, 08h13 10 miguel68 Re Trop d'eau qui sort de la chaudiere Ok, je vais m'occuper de faire des photos des différents éléments, mais pour info; les files parte bien de la chaudière, mais celui qui m’inquiète c'est le fameux shunt, qui est tjr en place. L'ancien thermostat n'est pas ci vieux et il avait une petite lumière qui s'allumer quand il était en fonction, alors je me demande ci le 3iem file gris n'est pas celui la... Sur le même sujet Discussions similaires Réponses 8 Dernier message 09/09/2011, 05h59 Réponses 1 Dernier message 21/10/2009, 11h14 Réponses 2 Dernier message 31/12/2007, 17h29 Réponses 12 Dernier message 25/03/2007, 14h19 Réponses 3 Dernier message 09/10/2005, 11h35 Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h08.
Sivotre thermostat d'ambiance est raccordé à un collecteur comme sur l'image ci-dessus, il commande un système de chauffage au sol à eau. Ou, si la chaleur du plancher chauffant est produite par une chaudière centrale ou une pompe à chaleur, vous pouvez être sûr que votre système de chauffage par le sol est à eau. Chauffage par radiateur
Quand il fait froid dehors, vous ne voulez pas attendre un long moment pour avoir l’eau chaude qui coule dans votre salle de bain. Si votre eau chaude met trop longtemps à arriver dans vos robinets, vous pouvez faire modifier certaines choses à votre installation pour accélérer son vous ouvrez votre robinet ou votre douche, plus vous mettez de temps à atteindre la température désirée, plus vous gaspillez de l’eau. Et gaspiller l’eau, c’est littéralement jeter de l’argent par les fenêtres. Le ministère de l’Énergie et de nombreuses études estiment qu’en plus de l’eau perdue, cela provoque aussi une surconsommation d’énergie très importante car il a fallu traiter et pomper cette eau. Un gaspillage de grande ampleur pour de l’eau qui coule directement dans les égouts, en attendant simplement qu’elle atteigne la température y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut attendre beaucoup de temps pour avoir de l’eau chaudeLa distance parcourue ou longueur des canalisationsC’est logique, plus votre chauffe-eau est éloigné des sanitaires ou de la douche, où vous souhaitez que l’eau chaude arrive, plus il faudra de temps pour qu’elle arrivePrésence d’un réducteur de débitIl est fort possible qu’un réducteur de débit soit installé sur un ou plusieurs des sanitaires tels que votre douche ou le chauffe-eau, ce qui peut retarder l’alimentation en défaillantLes chauffe-eau âgés de plus de dix ans peuvent complètement défaillir ou devenir beaucoup moins efficaces et rapides pour chauffer votre eau. Un expert en plomberie peut évaluer si votre chauffe-eau fonctionne correctement, il pourra également effectuer un entretien régulier de votre appareil et déterminer s’il est temps de penser à son remplacement complet pour un système plus de sédiments dans votre chauffe-eau ou vos tuyauteriesAu fil du temps, des sédiments peuvent s’accumuler dans le réservoir ou les tuyaux de votre chauffe-eau, et ce particulièrement si vous habitez une région calcaire. Les sédiments sont composés de minéraux dissous, tels que le calcium et le magnésium, qui se déposent ou précipitent dans le réservoir, ce phénomène chimique est particulièrement actif dans l’eau chaude avec l’évaporation d’une partie de l’eau. L’accumulation de sédiments réduit fortement l’efficacité de la chaudière et la quantité d’eau chaude qui peut être produite, et prendra alors encore plus de temps entre les remplissages. Un plombier professionnel peut nettoyer et rincer votre chauffe-eau, évacuer les sédiments et entretenir les autres pièces du chauffe-eau susceptibles de vieillir et s’encrasser. prolongeant ainsi la durée de vie de votre PUIS-JE ACCÉLÉRER LA VENUE DE L’EAU CHAUDE?Un système de recirculation de l’eau chaudeUn système de recirculation d’eau chaude peut réduire la quantité d’eau gaspillée en attendant qu’elle s’échauffe jusqu’au robinet. Un système de recirculation déplace l’eau en pompant plus rapidement du chauffe-eau au robinet souhaité. La pompe fait recirculer votre eau usée vers le chauffe-eau et maintient donc l’eau chaude à proximité des robinets. Ces systèmes sont généralement activés par une minuterie ou par un thermostat. Mais attention, les systèmes en utilisation continue augmentent votre consommation d’ système de recirculation peut être monté de différentes manières près de votre robinet ou attaché à votre chauffe-eau. La version jointe à votre chauffe-eau comprend une pompe et une minuterie qui est activée pour permettre à l’eau chaude de chauffe-eau instantané sans réservoirUn chauffe-eau sans réservoir est une autre option pour fournir de l’eau chaude à la demande en continu sans avoir à attendre qu’un réservoir de stockage de chauffe-eau traditionnel se remplisse. Il en résulte une eau chaude sans fin et une réduction des coûts de chauffage car le réservoir ne chauffe pas de l’eau plus des chauffe-eau sans réservoir de grande dimension pour toute la maison, il existe également des unités de chauffe-eau sans réservoir de plus petite taille qui s’installe au point d’utilisation. Ces plus petites unités traitent et chauffent l’eau à la sortie pour des robinets individuels et peuvent être installées dans un placard ou en dessous d’un évier. C’est une bonne option pour un appareil de chauffage économe et à un expert en sanitaire si un chauffe-eau sans réservoir convient à votre chauffe-eau anciens, âgés de plus de dix ans, peuvent devenir très énergivores et devenir moins efficaces pour chauffer votre eau. Un expert en plomberie peut évaluer si votre chauffe-eau fonctionne correctement, effectuer un entretien régulier de votre appareil ou déterminer s’il est temps de le remplacer la plupart des cas, les chauffe-eau représentent généralement 25% de la consommation d’énergie de votre maison. Ajoutez au coût de l’énergie, gaz ou électricité, le coût de l’eau et la quantité d’eau gaspillée à attendre qu’elle se réchauffe. Finalement prendre votre douche chaude vous coûte très cher!Appelez Jery-Remy dès aujourd’hui si vous avez des soucis de production d’eau chaude dans la province de Liege, Flémalle, Seraing, Grace-Hollogne, et laissez un de nos experts évaluer comment augmenter les performances de votre chauffe-eau. Lesréglages de bases de votre chaudière au gaz naturel sont souvent déterminants dans la consommation d’énergie de votre appareil. Voici nos conseils pour des réglages optimaux et éviter la surconsommation de gaz par votre chaudière : Régler la pression du gaz entre 1 et 1,5 bar sur les différents types de chaudières. Forum Bricolage Chauffage - Rafraîchissement - Eau chaude sanitaire Bonjour,J'ai une fuite d'eau sur ma chaudière fuel, CDC en acier..C'est une chaudière avec fourniture d'eau chaude ne perds pas beaucoup la pression reste entre et 2 , elle continue de fonctionner pour l'eau chaude perd 1 litre environ sur le sol quand je la mets en route pendant 2 heures pour prendre une douche. J'éponge ensuite et débranche la n'est pas le ballon ECSanitaire, car l'eau est couleur rouille. Pas d'eau dans le CDC apparemment. Comment savoir d'où vient la fuite ? Est-ce réparable ? ou bien suis-je condamné à en acheter une neuve ? Je réfléchis à l'achat d'une chaudière neuve basse température est-il vraiment préférable de la prendre en fonte plutôt qu'en acier ?La différence de prix n'est pas négligeable pour une chaudière Chappée celle en fonte Sempra est vendue 1700€ de moins que celle en acier Mutine.Est-ce que cela vaut le coup qualité, longévité, rendement... de choisir la chaudière en fonte ?Je vous remercie de votre aide et de vos Wittelsbach Tchotto Messages 8535Enregistré le 16 Sep 2006 0045 par Tchotto » 30 Juil 2014 1411 Salut ! Avant d'investir, d'abord situer l'origine de la fuite et voir si ce n'est pas réparable soit fuite au droit d'un joint entre chaudière et ballon si ballon d'ECS pas au bain-marie -> resserrage raccords ou remplacement du joint+ resserrage. Soit " un trou " dans la paroi -> essayer de - sans garantie - souder une plaquette métallique ou remplir d'une tresse de soudure le trou . Si la fuite est vraiment minime, ajouter un produit anti-fuite dans le circuit . Si la chaudière doit absolument être remplacée et que tu es obligé de rester au fioul, sache qu' une chaudière à condensation ne te fera économiser que +/- 4% d'énergie par rapport à la chaudière basse température pour laquelle tu sembles opter d'office . Le choix de la chaudière en fonte de chez Chappée , dont toute la gamme est visible -> ici <- de manière détaillée est excellent Par exemple, la Sempra Progress C basse température/haut rendement page 25 + 1 ballon d'ECS séparé en Inox * me semble être une excellente combinaison. Je n'aime pas les " unit " qui renferme et la chaudière et le ballon cette formule semble moins chère en investissement de départ, mais le jour où un des 2 éléments chaud ou ballon claque, les gens ont l"habitude de tout remplacer car les ballons sont souvent en galvanisé protégé par une anode magnésium , n'ont jamais été entretenus et au bout de 15 ans, on se dit bon, on remplace tout, on ne chipote pas , on ne veut pas courir de risque, etc etc... . Et on repaie une seconde installation complète Grrrrr Chappée semble offrir l'inox sur ces ballons qu'à partir d'une contenance en eau de 150L avec une garantie de 10 ans. Il existe d'autres ballons inox sur le marché dont un produit de la marque ACV qui offre ses ballons " tank in tank " en inox dont certains sont même garantis " à vie "Bien fouiller sur leur site ou pour être sûr de visualiser toute leur gamme . ACV offre des ballons inox de contenance plus petite que ceux de 150L de Chappée. Personnellement, j'estime qu'un 100l ou 120 suffit amplement il suffit d'un peu de discipline dans le ménage pour éviter de prendre 2 bains en même temps tandis que 2 douches simultanées ne devraient pas poser de problème sensible. De toute manière, on ne prend plus de nos jours des bains de 150~200l d'eau mais surtout des douches de 10 minutes consommant moins de 80L pour autant que " l'on ne traîne pas sous la douche ". Le fait d'opter pour chaudière et ballon séparés permet de choisir une chaudière munie de sa régulation de base et permet de ré-utiliser une régulation climatique que l'on récupère sur l'ancienne installation . D'un côté, cette installation par éléments séparés mais le ballon est toujours chauffé par la chaudière, bien sûr ! sera légèrement plus onéreuse au départ plus de travail, plus d'éléments de tuyauterie, circulateur , câblage électrique à placer - mais lors du changement de chaudière suivant, on fera l'économie d'un ballon Inox beaucoup plus fiable qu'un truc en "galva + anode de magnésium+ entretien qu'on ne fait jamais, etc ...+risque de devoir le remplacer au bout de 10~15 ans, voire moins ! Le choix est dans tes mains ! Ciao ! La Connaissance et la Beauté non partagées sont vaines ! copyright ! Bonjour Tchotto,Je te remercie beaucoup de ta réponse à la fois complète et précise; je vais suivre au plus près les conseils que tu me je voudrais vérifier s'il ne s'agit pas d'une fuite "au droit d'un joint entre chaudière et ballon". Si elle vient de ce que la paroi est percée, je préfère changer la chaudière.JE NE SAIS PAS si le ballon d'ECS est au bain marie ? Je joins à ce message trois pièces jointes sur la photo N°1, on voit ce ballon; ou bien d'après le schéma "vue générale" tu peux voir si ce ballon est "au bain marie" ?Si ce n'est pas le cas, comment vais-je accéder à ce joint ?J'aurai encore besoin de tes conseils pour faire cette vérification, qui me parait logique avant de prendre la décision de remplacer la que tu puisses me guider, j'ai tracé sur un schéma la face arrière de la chaudière telle qu'elle se présente devant moi, avec ses 13 éléments de raccord je l'ai mis PDF en pièce jointe à ce message .Le descriptif de ces 13 éléments de raccord se trouve en pièce jointe txt d'un second message, tel qu'il se trouve affiché sur la face arrière de la également envoyé en pièce jointe à ce second message une photo de la partie basse de la face avant de la chaudière; derrière le brûleur se trouve une plaque de fonte qui donne accès au CDC. Je sais retirer sans problème cette plaque de fonte et accéder à l'intérieur du corps de vais-je trouver et atteindre ce joint entre chaudière et ballon, puis vérifier que la fuite ne vient pas de là ?Avec tous mes remerciements pour tes conseils,Jean Wittelsbach Vue Pièces Jointes Tchotto Messages 8535Enregistré le 16 Sep 2006 0045 par Tchotto » 31 Juil 2014 1425 Salut ! Merci pour la photo- même si de faible qualité - faudra te payer un bon "téléphone+ " . Hum !Donc, ta chaudière est ce que l'on appelle dans le jargon de chauffagiste une " unit " ou "tout en un " chaud. +ballon. La chaudière Perge est une excellente chaudière qui t'offre plus de 90% de rendement de combustion. On ne s'en sépare pas comme cela ce n'est pas parce que cle cendrier est plein que l'on change de bagnole - mais au fait, y a t-il encore un cendrier dans une bagnole moderne? ! Le ballon dans ta chaudière est vertical et situé au dessus du foyer horizontal .Ton devoir 1 - t'allonger à l'arrière de ta chaudière et au moyen d'un petit miroir + lampe de poche , contrôler si le goutte à goutte ne provient pas de la base du foyer/chaudière ou d'un des raccords/tuyaux du bas ou du robinet de déposer soit le couvercle de la jaquette ou déposer - autant que faire se peut - la parois arrière afin de contrôler au moyen d'une lampe de poche l'étanchéité de tous les raccords visibles - toutes les entrées -sorties eau de chauffage ainsi que charge /ballon. Si tu ne parviens pas à déposer " toute " cette tôle arrière, tu peux te contenter de " l'écarter "un maximum , quitte à plier la tôle. Il ne m'étonnerait pas que tu découvres une fuite sur l'un des filets / joints de la pièce n° 18 appelée " répartiteur." Pas trop grave, docteur. Peut-être que, s'il s'agit d'un joint, tu arrives à resserrer des écrous et écraser suffisamment le joint coupable - sans trop forcer sinon tu risques de devoir tout déposer. C'est un essai à tenter. Si la fuite est très minime, l'ajout d'un produit anti-fuite - tel que ce que l'on utilise pour les radiateurs de refroidissement/ moteurs automobiles devrait résoudre ton problème. Si la fuite se situe au niveau d'un filet dans lequel se visse un tuyau fileté, sa dépose/repose après l'avoir enrichi d'une épaisseur de chanvre devrait résoudre le problème à bon compte. Si nécessaire, un point de soudure devrait rallonger la vie de cette bonne chaudière. A ta place, je tenterai tout pour la sauver j'ai horreur du gaspillage. Et à ta place, je ne paniquerais pas ni n'accorderais un niveau d'urgence au point de m'obliger à me précipiter ..." pour avoir la paix " face à ce petit problème ! Hum ! Il est vrai que nous, chauffagistes, on en a vu d'autres tandis que le client ne voit " que "son" installation et "son" confort. Nous parons à tous les problèmes ! Emprunte le téléphone de ton voisin pour nous refiler de meilleures photos de ce que tu auras découvert ! Merci d'avance ! Ciao ! ps tu démontes, tu regardes mais tu ne touches à à " la fuite " et ne tentes rien avant de nous avoir fait part de ta découverte. pps pour l'usage du produit anti-fuite, tu viendras chercher aussi conseil avant de l'appliquer. La Connaissance et la Beauté non partagées sont vaines ! copyright ! Bonjour Tchotto ,Et merci pour ta dernière réponse, qui m'a motivé pour un faire une recherche sur l'origine de la l'aide d'un ami bricoleur, nous avons retiré assez facilement le panneau latéral de la provient de "gouttes à gouttes" en plusieurs endroits -au dessous du CDC, on voit en regardant sous la chaudière qu'il se forme environ une goutte par minute. -à mi-hauteur, un filet d'eau gouttes s'échappe de la base du "joint" en fait un tube cylindrique de 3 ou 4cm de diamètre et 5 cm de hauteur qui fait la jonction entre le ballon et le coule en goutte à goutte de façon permanente que la chaudière soit allumée ou ne nous a pas semblé possible de "ressérer" des écrous il n'y a pas d'écrou... ou d' "écraser" le joint cette pièce cylindrique semble soudée au CDC sans possibilité de faire quoi que ce soit. Il y a plein de rouille, de moisissure couleur verdatre et/ou blanchatre et d'humidité un peu partout sur les différends raccords et éléments qui entourent le recherche m'a finalement convaincu qu'une réparation était hors de portée, et n'en valait pas la vais opter pour une chaudière SEMPRA Progress. J'ai lu tes conseils sur le fait de choisir de préférence une combinaison chaudière avec ballon séparé, et cela serait en effet moins risqué en cas de problème sur le le premier chauffagiste-vendeur-installateur contacté me fait valoir que le surcout serait important, par rapport à une chaudière "Unit" un ballon inox 150L Chappée a un prix TTC catalogue-2014 de 1500€.Je vais donc approfondir ma réflexion à ce me reste donc à faire ce choix unit ou ballon séparé.Tous mes remerciements pour tes conseils. Ils sont et seront les bienvenus...Jean W. Tchotto Messages 8535Enregistré le 16 Sep 2006 0045 par Tchotto » 02 Aoû 2014 1602 Salut ! Avant de te répondre plus longuement et avant d'entamer les frais, je demande quand même à voir une phot " haute définition " de cet endroit qui fuit ! Impossible pas français il faudrait vraiment que ce soit " rouillé " de chez " rouillé " pour que l'on ne puisse pas - plus - intervenir . Emprunte l'appareil " 10~ 15 M pixels " de ton copain pour que nous puissions distinguer le détail. Merci d'avance ! Tenacité !!!!!! On ne flanque pas du bon matos comme cela par la fenêtre pour si peu ! La Connaissance et la Beauté non partagées sont vaines ! copyright ! , Voici quelques photos pris avec mon "smartphone" gouttes d'eau ne viennent pas du tuyau devant avec les moisissures vert-blanches que l'on voit sur le N° 25, mais de la base du cylindre entre ballon et CDC situé derrière photos N° 28, 29, 32, 33.Il y a aussi quelques gouttes qui se forment en dessous du CDC, mais il est impossible de savoir d'où elles matin une surprise m'attendait la flaque d'eau a quasiment disparu, et le manomètre de pression à après ma douche hier après-midi, n'a absolument pas bougé...C'est bizzare...il semble que la fuite se soit soudainement arrétée...Avec mes remerciements,Bon dimanche,JW. d'autres photos de ce cylindre entre ballon et CDC Tchotto Messages 8535Enregistré le 16 Sep 2006 0045 par Tchotto » 03 Aoû 2014 1449 J'aurais voulu aussi une photo avec plus de recul afin de voir exactement à quoi ressemble ce CDC ! Pas très nettes comme photos flash + " close-up " ou ' fleur " devrait donner mieux. Je voudrais savoir si le "manchon " qui fuite est soudé ou fileté . je m'aperçois qu'il y a des tuyauteries en cuivre aussi pas de pièces en galvanisé sur l' un des circuits ? Bizarre cette fuite. Défaut d'origine qui s'est dégradé avec le temps? ! Grrrrr ! Une légère fuite ne se manifeste pas tout de suite car l'eau qui s'en échappe s'évapore immédiatement . C'est râlant. Mais un bon soudeur devrait arriver à réparer cette fuite pour quelques centaines d'euros . Comparé aux 5,6, et plus pour tout bazarder , il n'y a pas photo le risque en vaut la peine. Une nouvelle installation ne te fera rien économiser ou si peu ! Seul le placement d'un ballon moins volumineux à chauffer apporterait un gain énergétique. Pour autant que tu aies déjà une maîtrise de la mise à température de ce ballon au moyen d'une horloge réglant les périodes de confort et de coupure de la charge/ballon. Ciao ! La Connaissance et la Beauté non partagées sont vaines ! copyright ! Tchotto !Suite à ton dernier message j'ai reporté l'achat d'une nouvelle chaudière...En effet inutile de se précipiter...L'hiver n'est pas encore lundi, j'ai trouvé sur le sol de la cave l'équivalent d'une seule éponge; le manomètre de pression est passé de à fuite d'eau est donc à présent minime, sans que j'ai fait quoi que ce soit sauf démonter et remonter le panneau latéral de la chaudière pour chercher l'origine de la proposais d'utiliser un "liquide anti-fuite" où et comment sera-t-il versé dans le circuit ? Je suppose que cela s'achète dans un magasin de bricolage ? N'y a-t-il pas à craindre des effets "connexes" indésirables ?La fuite consiste en des gouttes d'eau qui s'échappent de façon très lente ou "perlent" d'une part au dessous du CDC, d'autre part à la base de ce cylindre que l'on voit sur la photo, pièce qui fait la jonction entre le CDC et le ballon de ESC. Photo jointe. J'ai aussi un film de quelques secondes que je ne peux joindre...Je ne peux rien photographier au dessous du CDC, car on ne voit rien, c'est complètement en dessous de la chaudière qui est à 2cm ou 3cm du sol. Seulement une goutte qui perle "de temps en temps "Je me demande in fine si une réparation un tant soit peu durable serait possible ? à part ce liquide anti-fuite ??? Que faire pour éviter ces gouttent d'eau ?Avec mes remerciements pour tes conseils... Tchotto,Je viens de trouver et de lire ton message du 3 aout; merci pour tous ces conseils. Etant plutôt minimaliste question chauffage une horloge "réglant les périodes de confort et de coupure" ne correspond pas à une exigence que je ressentirais impérieusement..."Le manchon qui fuit est-il soudé ou fileté" ? "La tuyauterie en cuivre est-elle une pièce galvanisée "? Je vais reprendre contact avec cet ami bricoleur qui m'a aidé samedi dernier à démonter le panneau latéral, pour qu'il revienne me rendre visite peut-être pourra-t-il répondre à ces questions...Je t'enverrai demain ou après-demain une "photo du CDC avec recul". Aujourd'hui je t'envoie des photos prises ce matin de l'arrière du CDC où se trouve la deuxième fuite gouttes d'eau qui perlent SOUS le CDC ; sur les photos 41, 42, et 46 on voit très bien ces gouttes en fuite vient du gros écrou qui se trouve au dessus, très visible sur les photos N° 39 et 52. Un filet d'eau s'échappe de ce gros écrou , s'écoule le long de la paroi arrière du CDC ph N°39, et vient former une goutte au dessous. ph N°46Maintenant le sol est presque sec, de sorte que l'on voit nettement deux petits filets d'eau qui coulent sur le sol de la cave et alimentent puis forment deux petites flaques , venant de deux fuites différentes. J'ai trouvé et épongé bien sûr sur le sol l'équivalent de deux éponges. La pression au manomètre est à donc sans changement la fuite n'a pas d'effet sur la la réparation, y aurai-t-il possibilté d'utiliser ce liquide anti-fuite dont tu parlais dans un précédent message ? Une amie m'a également parlé hier soir de deux produits éventuellement susceptibles de "colmater" la fuite le "sintofer" ou bien une "résine synthétique".Mais si je sais avec certitude et précision quelle genre de soudure permettrait de stopper ces "mini-fuites", je me mettrai à la recherche d'une personne "sachant souder"...Une autre idée m'a été suggérée essayer de revendre cette chaudière en l'état c'est tout à fait possible parait-il, il y a des sites internet où je pourrai trouver un acheteur , et acheter une Chappée Sempra neuve... Evidemment solution plus rassurante, mais plus couteuse...Mais pourquoi pas tenter une réparation ? ces deux fuites sont très minimes, et le diagnostic se fait de plus en plus précis je sais maintenant d'où viennent ces gouttelettes...Un grand merci pour tes conseils...Jean W. d'autres photos. Notice Tchotto,Dans ton message du 3 aout dernier, tu me posais cette question "le manchon qui fuite est-t-il soudé ou fileté ?"Pour y répondre j'ai trouvé un document sur internet qui peut-être pourrait fournir une réponse à cette question c'est un extrait de la "notice d'installation" de ma chaudière Perge BF15 je te l'envoie en pièce jointe, document remplacement de ce "manchon" pourrait-il faire cesser la fuite ?Si j'ai des informations suffisamment précises sur la nature de la réparation à effectuer, je peux faire appel à un professionnel chauffagiste pour faire telle soudure ou remplacer telle ou telle pièce...C'est un peu ta conviction qu'une réparation est tout à fait possible qui me motive à la tenter,bien que réparer les matériels défaillants ne soit plus dans l'air du temps...Je le regretteMais es-tu toujours motivé pour me "coacher" ou me conseiller dans cette démarche ?Bien cordialement,Jean-Michel Utilisateurs parcourant ce forum Aucun utilisateur enregistré et 4 invités Lesprimes en Belgique. Les primes accordés par chaque région pour les chaudière au gaz sont: En Région wallonne, malgré que le gouvernement n’octroie pas d’aide, dans le cas spécifique du remplacement d’une ancienne chaudière au mazout, les GRD, ORES et RESA vous offrent entre 250 à 400 € d’aide financière.
Votre chaudière, garante de la chaleur de votre domicile, vous permet aussi bien de chauffer vos radiateurs que d’avoir de l’eau chaude dans vos robinets. Cependant, il arrive que cette dernière se mette en sécurité pour différentes raisons. Pourquoi est-ce que votre chaudière se met en sécurité ? Pourquoi votre chaudière se coupe ? Réponses ! Ma chaudière se met en sécurité 4 causes possibles Différentes raisons peuvent expliquer que votre chaudière se mette en sécurité. Parmi elles la défectuosité d'un mécanisme, un problème d'air ou de température de l'eau, ou, encore, une pression trop faible dans votre appareil. Voici, en détail, les situations les plus fréquentes où votre chaudière se met en sécurité ! ​ 1. Un mécanisme défectueux de votre chaudière Comme son nom l'indique, la mise en sécurité garantit que votre chaudière ne fasse pas courir de risque à votre domicile et à ses habitants. Les mécanismes, comme le brûleur ou le gicleur, peuvent s'encrasser, et ne plus fonctionner correctement, voire pas du tout, et cela, même avec un entretien régulier. Le fait que le gicleur soit défaillant conduira automatiquement à un défaut d'alimentation du brûleur, qui se mettra en sécurité, et à une absence de chauffage et d'eau chaude. Aussi, en cas de défaut du circulateur aussi appelé pompe de circulation, l’eau chaude ne sera pas amenée correctement dans les conduits, qu’ils soient de chauffage ou d’eau chaude, et votre chaudière se mettra en position de sécurité là aussi ! Votre chaudière montre de vrais signes de faiblesse ? Il est grand temps de faire appel à un professionnel pour résoudre le problème ! >> Je fais réparer ma chaudière 2. Un problème d’air met votre chaudière en sécurité L'air présent dans le circuit du combustible conduit immédiatement à ce que la chaudière se mette en sécurité. Un mauvais mélange d'air et de combustible est, par ailleurs, souvent source de production de monoxyde de carbone, un gaz très dangereux pour votre santé. La chaudière peut également cesser de fonctionner en cas de mauvaise ventilation ou de problèmes d'évacuation des gaz de combustion, pouvant même devenir dangereux pour vous ou votre domicile. Dans ce cas, il faudra probablement effectuer un ramonage de votre conduit d’évacuation. >> Vous aimerez aussi lire Quel est le meilleur détecteur de monoxyde de carbone ? 3. La température de l'eau est trop élevée L’eau, sa température et la pression qu’elle exerce peuvent forcer votre chaudière à enclencher le mode sécurité. En cas de température de l'eau trop élevée, votre appareil cessera de fonctionner afin que la température baisse, moment à partir duquel elle se relancera. La précision d'Elena, chauffagiste à Amiens 80 “ Comme d'autres générateurs de chaleur, les chaudières sont équipées d'un limiteur de température, assurant que la température maximale ne soit pas dépassée.” 4. La pression de l'eau est trop faible Si la pression de l’eau est trop faible, c’est le pressostat de votre chaudière qui l’arrêtera. Si la pression est trop forte, et ne peut être évacuée par la soupape de sécurité, soit à cause d’un défaut de la soupape, soit à cause d’un défaut de la vanne du système de remplissage, la chaudière se mettra en sécurité là aussi. vous en dit plus en vidéo ! Comment relancer sa chaudière gaz après une mise en sécurité ? Vous vous demandez comment réinitialiser votre chaudière gaz qui s'est mise en sécurité, avec, probablement, un voyant rouge allumé ? Sachez qu'il n'est pas possible d'effectuer ce réarmement vous-même, et qu'il convient de le confier à un chauffagiste professionnel. Seul ce dernier est en mesure de nettoyer un élément encrassé, de remplacer une pièce, ou d'effectuer une remise en eau approfondie. Vous êtes équipé d'une chaudière fioul ? Appuyez sur le bouton de réarmement, pour la remettre en marche. Si cette opération ne donne aucun résultat, faites, là aussi, appel à un pro ! Pour finir, sachez qu'une chaudière se met en sécurité afin de vous protéger. Cette fonction est nécessaire, et traduit généralement le besoin, pour votre appareil, d'effectuer un réglage ou une réparation approfondie. Contactez, donc, un chauffagiste professionnel au moindre doute. Enfin, n'oubliez pas que l'entretien, lui aussi réalisé par un professionnel, est obligatoire, chaque année. C'est à cette occasion que ce dernier vérifie, entre autres, différents mécanismes, ainsi que la bonne combustion et la bonne évacuation des fumées de l'appareil. 🧐 Vous aimerez lire - Contrat d'entretien chaudière prix moyen & obligations légales Si vous avez une question ou une remarque n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ! La Rédaction vous recommande Chaudière qui affiche "Erreur EA" qu'est-ce que ça signifie ? Chaudière qui affiche "Erreur F5" qu'est-ce que ça signifie ? Références Engie HomeServices Habitatpresto
Unemauvaise ventilation ou évacuation de l’air. Une température de l’eau trop importante. Une cellule photoélectrique sale, ou mal montée. Des électrodes déréglées. Les causes expliquant
5 octobre 2015 Liste des codes d’erreur des chaudières De Dietrich Innovens MCA 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC Innovens Pro MCA 45, 65, 90, 115 D03 Sonde du départ circuit B défectueuse ou mal branchée. D04 Sonde du départ circuit C défectueuse ou mal branchée. D05 Sonde extérieure défectueuse ou mal branchée. D07 Sonde auxiliaire défectueuse ou mal branchée. D09 Sonde eau chaude sanitaire défectueuse ou mal branchée. D11 Sonde d’ambiance A défectueuse ou mal branchée. D12 Sonde d’ambiance B défectueuse ou mal branchée. D13 Sonde d’ambiance C défectueuse ou mal branchée. D14 Problème de communication entre le module chaudière radio et la carte électronique SCU. D15 Sonde ballon tampon défectueuse ou mal branchée. D16 Sonde piscine circuit B / C défectueuse ou mal branchée. D17 Sonde ballon 2 défectueuse ou mal branchée. D27 Problème de communication entre les cartes électroniques PCU et SCU. D29 Problème de communication entre la carte électronique SCU et le module V3V. D30 Problème de communication entre la carte électronique SCU et le module V3V. D31 Fonction IOBL inactive. D32 5 réarmements réalisés en moins d’une heure. D37 Titan Active System en court-circuit. D38 Titan Active System en circuit ouvert. L00 Carte électronique PSU déconnectée. L01 Paramètres de sécurité erronés. L02 Sonde de départ chauffage en court-circuit. L03 Sonde de départ chauffage en circuit ouvert. L04 La température de la chaudière est trop faible. L05 La température de la chaudière est trop forte. L06 Sonde de température retour en court-circuit. L07 Sonde de température retour en circuit ouvert. L08 La température du retour est trop faible. L09 La température du retour est trop forte. L10 L’écart de température entre le départ et le retour est insuffisant. L11 L’écart de température entre le départ et le retour est trop important. L12 La chaudière a dépassée sa température maximale. L14 Le brûleur à effectué 5 tentatives d’allumage en vain. L16 Une flamme parasite a été détécté. L17 Problème vanne gaz. L34 La vitesse du ventilateur ne tourne pas à la bonne vitesse. L35 Départ et retour inversés. L36 Brûleur en marche, la flamme a disparu plus de 5 fois en 24 heures . L37 Problème de communication avec la carte électronique SU. L38 Problème de communication entre les cartes électroniques PCU et SCU. L39 Entrée BL ouverte durant quelques instants. L40 Problème de test de l’unité HRU/URC. L250 Pression d’eau trop faible. L251 Problème avec le capteur de pression. D03 Sonde du départ circuit B défectueuse ou mal branchée. D04 Sonde du départ circuit C défectueuse ou mal branchée. D05 Sonde extérieure défectueuse ou mal branchée. D07 Sonde auxiliaire défectueuse ou mal branchée. D09 Sonde eau chaude sanitaire défectueuse ou mal branchée. D11 Sonde d’ambiance A défectueuse ou mal branchée. D12 Sonde d’ambiance B défectueuse ou mal branchée. D13 Sonde d’ambiance C défectueuse ou mal branchée. D14 Problème de communication entre le module chaudière radio et la carte électronique SCU. D15 Sonde ballon tampon défectueuse ou mal branchée. D16 Sonde piscine circuit B / C défectueuse ou mal branchée. D17 Sonde ballon 2 défectueuse ou mal branchée. D27 Problème de communication entre les cartes électroniques PCU et SCU. D32 5 réarmements réalisés en moins d’une heure. D37 Titan Active System en court-circuit. D38 Titan Active System en circuit ouvert. D99 Le logiciel SCU n’est pas compatible avec le PCU raccordé. L00 Carte électronique PSU déconnectée. L01 Paramètres de sécurité erronés. L02 Sonde de départ chauffage en court-circuit. L03 Sonde de départ chauffage en circuit ouvert. L04 La température de la chaudière est trop faible. L05 La température de la chaudière est trop forte. L06 Sonde de température retour en court-circuit. L07 Sonde de température retour en circuit ouvert. L08 La température du retour est trop faible. L09 La température du retour est trop forte. L10 L’écart de température entre le départ et le retour est insuffisant. L11 L’écart de température entre le départ et le retour est trop important. L12 La chaudière a dépassée sa température maximale. L14 Le brûleur à effectué 5 tentatives d’allumage en vain. L16 Une flamme parasite a été détécté. L17 Problème vanne gaz. L34 La vitesse du ventilateur ne tourne pas à la bonne vitesse. L35 Départ et retour inversés. L36 Brûleur en marche, la flamme a disparu plus de 5 fois en 24 heures . L37 Problème de communication avec la carte électronique SU. L38 Problème de communication entre les cartes électroniques PCU et SCU. L39 Entrée BL ouverte durant quelques instants. L40 Problème de test de l’unité HRU/URC. L250 Pression d’eau trop faible. L251Problème avec le capteur de pression. Modulens G AGC 15, 25, 35 Modulens O AFC 18, 24, 30 D03 Sonde du départ circuit B défectueuse ou mal branchée. D04 Sonde du départ circuit C défectueuse ou mal branchée. D05 Sonde extérieure défectueuse ou mal branchée. D07 Sonde auxiliaire défectueuse ou mal branchée. D09 Sonde eau chaude sanitaire défectueuse ou mal branchée. D11 Sonde d’ambiance A défectueuse ou mal branchée. D12 Sonde d’ambiance B défectueuse ou mal branchée. D13 Sonde d’ambiance C défectueuse ou mal branchée. D14 Problème de communication entre le module chaudière radio et la carte électronique SCU. D15 Sonde ballon tampon défectueuse ou mal branchée. D16 Sonde piscine circuit B / C défectueuse ou mal branchée. D17 Sonde ballon 2 défectueuse ou mal branchée. D18 Sonde ballon solaire défectueuse ou mal branchée. D19 Sonde collecteur défectueuse ou mal branchée.. D20 Problème de communication entre la carte électronique SCU et la régulation solaire. D27 Problème de communication entre les cartes électroniques PCU et SCU. D32 5 réarmements réalisés en moins d’une heure. D37 Titan Active System en court-circuit. D38 Titan Active System en circuit ouvert. D99 Le logiciel SCU n’est pas compatible avec le PCU raccordé. L00 Carte électronique PSU déconnectée. L01 Paramètres de sécurité erronés. L02 Sonde de départ chauffage en court-circuit. L03 Sonde de départ chauffage en circuit ouvert. L04 La température de la chaudière est trop faible. L05 La température de la chaudière est trop forte. L06 Sonde de température retour en court-circuit. L07 Sonde de température retour en circuit ouvert. L08 La température du retour est trop faible. L09 La température du retour est trop forte. L10 L’écart de température entre le départ et le retour est insuffisant. L11 L’écart de température entre le départ et le retour est trop important. L12 La chaudière a dépassée sa température maximale. L14 Le brûleur à effectué 5 tentatives d’allumage en vain. L16 Une flamme parasite a été détécté. L17 Problème vanne gaz. L34 La vitesse du ventilateur ne tourne pas à la bonne vitesse. L35 Départ et retour inversés. L36 Brûleur en marche, la flamme a disparu plus de 5 fois en 24 heures . L37 Problème de communication avec la carte électronique SU. L38 Problème de communication entre les cartes électroniques PCU et SCU. L39 Entrée BL ouverte durant quelques instants. L40 Problème de test de l’unité HRU/URC. L250 Pression d’eau trop faible. L251 Problème avec le capteur de pression. D03 Sonde du départ circuit B défectueuse ou mal branchée. D04 Sonde du départ circuit C défectueuse ou mal branchée. D05 Sonde extérieure défectueuse ou mal branchée. D07 Sonde auxiliaire défectueuse ou mal branchée. D09 Sonde eau chaude sanitaire défectueuse ou mal branchée. D11 Sonde d’ambiance A défectueuse ou mal branchée. D12 Sonde d’ambiance B défectueuse ou mal branchée. D13 Sonde d’ambiance C défectueuse ou mal branchée. D14 Problème de communication entre le module chaudière radio et la carte électronique SCU. D16 Sonde piscine circuit B / C défectueuse ou mal branchée. D17 Sonde ballon 2 défectueuse ou mal branchée. D18 Sonde ballon solaire défectueuse ou mal branchée. D19 Sonde collecteur défectueuse ou mal branchée.. D20 Problème de communication entre la carte électronique SCU et la régulation solaire. D27 Problème de communication entre les cartes électroniques PCU et SCU. D37 Titan Active System en court-circuit. D38 Titan Active System en circuit ouvert. D99 Le logiciel SCU n’est pas compatible avec le PCU raccordé. L00 Carte électronique PSU déconnectée. L01 Paramètres de sécurité erronés. L02 Sonde de départ chauffage en court-circuit. L03 Sonde de départ chauffage en circuit ouvert. L04 La température de la chaudière est trop faible. L05 La température de la chaudière est trop forte. L06 Sonde de température retour en court-circuit. L07 Sonde de température retour en circuit ouvert. L08 La température du retour est trop faible. L09 La température du retour est trop forte. L30 5 ouvertures du pressostat fumée en 24 heures. L31 5 surchauffes des fumées de combustion en 24 heures. L32 Sonde de départ chaudière en court-circuit. L33 Sonde de départ chaudière en circuit ouvert. L34 La vitesse du ventilateur ne tourne pas à la bonne vitesse. L35 Départ et retour inversés. L36 Brûleur en marche, la flamme a disparu plus de 5 fois en 24 heures . L37 Problème de communication avec la carte électronique SU. L38 Problème de communication entre les cartes électroniques PCU et SCU. L39 Entrée BL ouverte durant quelques instants. L250 Pression d’eau trop faible. L251 Problème avec le capteur de pression. Naneo EMC-M, PMC-M NeOvo Condens EFU C 19, 24, 32 Unité de stockage des paramètres PSU mal branché. Erreur des paramètres de sécurité. Court-circuit de la sonde de température de départ. Sonde de température de départ défectueuse ou mal branchée. Température de départ trop faible. Température de départ trop élevée. Court-circuit de la sonde de température du retour. Sonde de température du retour défectueuse ou mal branchée. Température du retour trop faible. Température du retour trop élevée. / Écart de températures entre le départ et le retour trop important. Surchauffe de l’échangeur de chaleur. Échec de démarrage du brûleur. Flamme parasite détectée. Défaut de vanne gaz. Défaut de ventilateur. Retour et départ inversés. La flamme s’est éteinte 5 fois dans un certain laps de temps. Problème de communication avec l’unité gaz/air. Problème de communication avec la carte électronique SCU. Entrée bloquante en mode verrouillage. Test de l’unité de récupération de chaleur erroné. Carte électronique de régulation en surchauffe. Erreur OBD Sonde de départ chaudière en circuit ouvert. Sonde de départ chaudière en court-circuit. Perte de la flamme. La température du retour est supérieure à la température de départ pendant plus de 5 minutes. Entrée BL ouverte. Erreur lecture ou écriture mémoire. 5 ouvertures du pressostat fumée en 24 heures. 5 surchauffes des fumées de combustion en 24 heures. Présence d’un pressostat fumées. Présence d’un pressostat fumées. Thermostat fumées non présent. Sonde retour défectueuse ou mal branchée. T ECS OUVERTE Sonde eau chaude sanitaire défectueuse ou mal branchée. T ECS FERMEE Sonde eau chaude sanitaire défectueuse ou mal branchée. T EXTERIEUR OUVERTE Sonde de température extérieure défectueuse ou mal branchée. T EXTERIEUR FERMEE Sonde de température extérieure défectueuse ou mal branchée. Carte électronique changée mais non configurée avec la chaudière. Paramètres de la carte électronique de la chaudière mal configurés. Erreur mémoire CSU. BLOCAGE PARTIEL Entrée BL de la carte électronique de la chaudière ouverte. BLOCAGE TOTAL Entrée BL de la carte électronique de la chaudière ouverte. Titan Active System en court-circuit ou en circuit ouvert. Pressostat des fumées de combustion défectueux. Surchauffe des fumées de combustion. DISPO FONCTIONNEL DECONNECTE Problème de communication entre la carte électronique de la chaudière et la carte circuit supplémentaire. DISPO NON CRITIQUE DECONNECTE Problème de communication entre la carte électronique de la chaudière et la carte circuit supplémentaire. Le brûleur démarre lorsque le pressostat est inactif. Erreur CAN. Erreur CAN. Problème de communication avec le PCU. Problème de brûleur. NeOvo EcoNox EFU 36, 46 Twineo EGC 25 T EXTERIEUR OUVERTE Sonde de départ défectueuse ou mal branchée. T EXTERIEUR FERMEE Sonde de départ défectueuse ou mal branchée. Sonde de température extérieure défectueuse ou mal branchée. Sonde de température d’ambiance défectueuse ou mal branchée. En cours de reset. Avertissement BUS. Erreur OBD interne. Sonde de départ chaudière en circuit ouvert. Sonde de départ chaudière en court-circuit. Perte de la flamme. La température du retour est supérieure à la température de départ pendant plus de 5 minutes. Entrée BL ouverte. Erreur lecture ou écriture mémoire. Présence d’un pressostat fumées. Présence d’un pressostat fumées. Thermostat fumées non présent. Sonde de départ chaudière défectueuse ou mal branchée. Sonde de départ chaudière en court-circuit. Sonde retour défectueuse ou mal branchée. T ECS OUVERTE Sonde eau chaude sanitaire défectueuse ou mal branchée. T ECS FERMEE Sonde eau chaude sanitaire défectueuse ou mal branchée. T EXTERIEUR OUVERTE Sonde de température extérieure défectueuse ou mal branchée. T EXTERIEUR FERMEE Sonde de température extérieure défectueuse ou mal branchée. Sonde départ défectueuse ou mal branchée. Sonde départ en court-circuit. Perte de la flamme du brûleur. En attente de configuration. Configuration des paramètre incorrects. Carte électronique changée mais non configurée avec la chaudière. Paramètres de la carte électronique de la chaudière mal configurés. Erreur mémoire CSU. BLOCAGE PARTIEL Entrée BL de la carte électronique de la chaudière ouverte. BLOCAGE TOTAL Entrée BL de la carte électronique de la chaudière ouverte. Erreur EEPTROM interne. Titan Active System en court-circuit ou en circuit ouvert. DISPO FONCTIONNEL DECONNECTE Problème de communication entre la carte électronique de la chaudière et la carte circuit supplémentaire. DISPO NON CRITIQUE DECONNECTE Problème de communication entre la carte électronique de la chaudière et la carte circuit supplémentaire. Problème de fonction dans la régulation. Erreur CAN. Erreur CAN. Erreur CAN. Erreur BUS. Numéro de série manquant. Fonction non supporté par la zone. Problème de communication avec le PCU. Problème de brûleur. L00 Carte électronique PSU déconnectée. L01 Paramètres de sécurité erronés. L02 Sonde de départ chauffage en court-circuit. L03 Sonde de départ chauffage en circuit ouvert. L04 La température de la chaudière est trop faible. L05 La température de la chaudière est trop forte. L06 Sonde de température retour en court-circuit. L07 Sonde de température retour en circuit ouvert. L08 La température du retour est trop faible. L09 La température du retour est trop forte. L10 L’écart de température entre le départ et le retour est insuffisant. L11 L’écart de température entre le départ et le retour est trop important. L12 La chaudière a dépassée sa température maximale. L14 Le brûleur à effectué 5 tentatives d’allumage en vain. L16 Une flamme parasite a été détectée. L17 Problème vanne gaz. L34 La vitesse du ventilateur ne tourne pas à la bonne vitesse. L35 Départ et retour inversés. L36 Brûleur en marche, la flamme a disparu plus de 5 fois en 24 heures . L37 Problème de communication avec la carte électronique SU. L38 Problème de communication entre les cartes électroniques PCU et SCU. L39 Entrée BL ouverte durant quelques instants. L40 Problème de test de l’unité HRU/URC. L250 Pression d’eau trop faible. L251 Problème avec le capteur de pression. Vivadens MCR 24, 24/28 BIC, 24/28 MI, 30/35 MI, 34/39 MI E00 Sonde de départ ou retour en court-circuit, mal branchée ou défectueuse. E01 La température de départ est trop haute. E02 La température de retour est supérieure à la température de départ. E03 Tableau de commande ou câble d’alimentation défectueux. E04 Echec de 5 tentatives de détection de la flamme. E05 Problème d’ionisation. E06 Flamme parasite détectée. E07 La pression d’eau est trop faible. E08 Le ventilateur est défectueux. E10 Aucune circulation d’eau durant un cycle de ventilation. E11 Caisson étanche en surchauffe. E12 Echec. E13 Protection du fusible de l’échangeur thermique activée. E43 Limites des paramètres. E44 Vérifications des paramètres. E45 Réglage d’usine. Chers visiteurs, les demandes de devis sont gratuites et sans engagement des parties, toutefois ce n'est pas un jeux, si vous n'avez pas l'intention de faire réellement des travaux ne demandez pas de devis, merci de votre comprehension. J ai constaté que la chaudière chauffe trop quand il fait très froid dehors au point de dépasser la température confort demandée de 20.5°C et que la chaudière ne chauffe pas assez quand il fait doux dehors (environ 11°C) au point de rester largement en dessous des 20.5°C demandés, c'est a dire vers 18.5°C. S'il s'agit d'un réglage
Nombre de vues 26Â516 Le chauffe-eau électrique est l’appareil servant à avoir de l’eau chaude, au niveau des robinets, et de la douche principalement. Si vous n’avez plus d’eau chaude, c’est sûrement donc qu’il y a un problème au niveau du chauffe-eau.  Si cela vous arrive, vous pouvez vérifier les points suivants pour un chauffe-eau électrique Mettez votre chauffe-eau en marche forcée au niveau du tableau électrique passer sur 1 plutôt que sur auto. Attendez une bonne heure sans utiliser d’eau chaude. Si l’eau se réchauffe même un peu, c’est tout simplement que vous aviez utilisé trop d’eau chaude, et qu’il faut attendre qu’elle soit produite à nouveau. Si la capacité de votre chauffe-eau ne vous convient pas, il est toujours possible de le changer pour un modèle supérieur. Il se peut également que votre thermostat soit réglé trop bas et donc que l’eau ne chauffe pas assez. Dans ce cas, vous pouvez consulter notre article sur comment régler la température de l’eau chaude. En cas de panne de chauffe-eau électrique, il est important de vérifier que le contacteur est bien branché, si ce n’est pas le cas, refaites le branchement. Vous devez également contrôler que les fusibles ne soient pas grillées ou que les disjoncteurs ne soient pas abaissés. Si vous avez des disjoncteurs, il suffit de les relever, mais si ce sont des fusibles, il faut les changer. Comment remettre le courant ? Vérifiez que les bornes du thermostat soient bien serrées, et resserrez-les si ce n’est pas le cas. Utilisez un multimètre ou un testeur de courant, afin de déterminer si le courant passe bien à travers le thermostat. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez contacter notre électricien ou notre plombier qui vous expliquera plus en détail ce que vous pouvez faire en fonction de la situation. Si le problème n’est pas listé ci-dessus, c’est très certainement qu’il y a un dysfonctionnement au niveau d’une pièce interne, ou qu’il faut effectuer un détartrage. Dans tous les cas, vous pouvez demander votre devis gratuit ou bien contacter notre plombier de Paris qui pourra vous dépanner au 01 43 41 55 66. Si vous avez un chauffe-eau à gaz la conduite sera différente Vérifiez l’alimentation en gaz Plus d’eau chaude Il est possible que quelqu’un ait accidentellement coupé l’alimentation en gaz du chauffe-eau. C’est pourquoi le chauffe-eau ne chauffe pas l’eau. Regardez la ligne de gaz de votre chauffe-eau. Suivez la conduite de gaz jusqu’à trouver un robinet d’arrêt. Si le levier de la vanne d’arrêt est en position de marche avec la conduite de gaz, il est alors sur “ON”, ce qui signifie que le gaz circule dans le chauffe-eau et que le problème risque de se situer ailleurs. Mais si le levier est tourné à 90 degrés par rapport à la canalisation de gaz, il est alors sur la position “OFF”, ce qui signifie qu’aucun gaz ne va au chauffe-eau. Vérifiez la veilleuse La veilleuse allume le brûleur de votre chauffe-eau pour chauffer l’eau. Donc, si la veilleuse s’éteint, rien ne peut allumer le brûleur et chauffer l’eau. Vous devrez retirer le couvercle de votre chauffe-eau pour inspecter et rallumer la veilleuse. Pour rallumer la veilleuse, vérifiez les instructions sur le côté du chauffe-eau. Cela peut être aussi simple que de tourner le bouton de commande sur “ON”.
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j ai mis trop d eau dans ma chaudiere